Comida, mucha comida

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La semana pasada estuve recorriendo varios restaurantes de mi ciudad, sacando fotos de la comida y los lugares. Esto lo hice para un proyecto, por ahora secreto, que me permitió desarrollar mis habilidades de fotógrafo de comida y hacer lo otro que hago muy bien: comer.

Daegu está viviendo un buen momento culinario. Cuando llegué a esta ciudad a finales del 2008, era muy difícil encontrar buenos restaurantes de comida no-coreana. Los pocos que habían vendían comida mayormente italiana pero con fuertes influencias coreanas (salsas picantes o cremas demasiado cremosas). Ahora hay varios restaurantes, con buenos precios, chefs que han estudiado en Italia, Francia o España y comida de excelente calidad. También hay alternativas deliciosas al binomio de panaderías Paris Baguette/Tous Les Jours.

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Los dueños de los restaurantes también han pensado muy bien en la ambientación de sus espacios. Desde las mesas de madera, iluminación adecuada, y música apropiada para el tipo de comida (nada de K-pop a todo volumen), estos nuevos restaurantes han pensado en crear una experiencia completa que nos ayuda a sacarnos de la monotonía de la ciudad. Algunos restaurantes están experimentando con ingredientes orgánicos y directos de la granja, complementados con charcutería europea.

Durante el recorrido, visité algunos restaurantes que ya he explorado anteriormente, como PanAsia, Noodle Bowl, Caliente y Barazi. También fui a algunos que nunca había probado, como 55Dining, Pietra y Café Treez,

Comida asiática

PanAsia, Noodle Bowl y Barazi se caracterizan por ofrecer comida de diferentes países asiáticos. PanAsia y Noodle Bowl tienen comida de varios países del sureste asiático mientras que Barazi se concentra en ofrecer comida japonesa. Barazi también se convierte en un taller de floristería una vez por semana.

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El plato que más me gustó de PanAsia fue un roll de pato ahumado con trozos de mango con una salsa dulce. Es un plato muy colorido y refrescante para el verano.

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En Noodle Bowl me sirvieron cinco grandes platos y cuatro canastas de dim sum. Probé de todo pero, desgraciadamente, se me hizo imposible comerlo todo. El plato de carne de res frita con arroz y vegetales fue el mejor de todos.

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Esta era mi segunda vez en Barazi y estuve allí para presenciar la clase de floristería. Sin embargo, la primera vez que fui comí varios platos de fideo, oden y sake. El sake en fuego fue lo más que me impresionó.

Comida europea

¿Cómo competir con los restaurantes italianos coreanizados? Fácil: ofrece comida italiana real, sin ninguna influencia coreana. Es una fórmula sencilla pero que nadie había intentado hasta hace poco. Ahora hay restaurantes como La Luce, 12Kitchen, 55Dining, Little Italia y Pietra que tienen la mejor, y más hermosa, comida de toda la ciudad.

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Voy a empezar con el mejor: Pietra. Se me hizo difícil escoger uno favorito pero Pietra tiene todas las cualidades para serlo. Los platos son los más elaborados (aunque parecen sencillos), la pasta es hecha a mano, el chef estudió en Italia y el restaurante es una casa moderna de tres pisos, aunque con pocas mesas. El chef dibuja todos los platos antes de siquiera entrar a la cocina, lo que denota su gran preocupación por que cada detalle del plato encaje en perfecta harmonía. A veces es difícil dar ese primer bocado por miedo a destruir la belleza del plato, pero es mejor sentir la comida en la panza que en los ojos.

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Los chefs de 12Kitchen y Little Italia son hermanos y la comida es bastante parecida. En ambos restaurantes sirven comida italiana, con pasta hecha a mano y vegetales orgánicos producidos en la granja del padre de los chefs. Los precios son un poco mejores en Little Italia, el cual queda en el centro de Daegu, pero 12Kitchen, cerca de la montaña Apsan, tiene platos únicos como calzones y pizzas auténticas.

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Por último, 55Dining (Two Five Dining en inglés, un poco confuso), tiene un menú prix fixe que cambia cada cierto tiempo, dependiendo de la disponibilidad de los ingredientes y la temporada. El restaurante tiene un look de provincia francesa y la comida es más fusión que europea pero tiene muchos aciertos. El restaurante vale la pena por su buen precio y gran ambientación.

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¿Qué comí en Japón?

Para mí, la parte más importante de viajar es comer. Las atracciones y los edificios históricos son interesantes pero es mejor verlos con la barriga llena de comida local. Desde la comida se puede oler y saborear gran parte de la cultura y en Japón la comida es muy diversa.

 Fukuoka

 Ramen

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Fukuoka es famosa por su ramen, en específico el ramen de Hakata. Es un ramen de fideos finos, caldo blancuzco y carne de cerdo. Probe el ramen en dos lugares: la cadena de restaurantes de ramen Ippudo y en un yatai.

En Ippudo había comido hace cuatro años cuando estuve en Fukuoka por primera vez y quería repetirlo. Me gusta mucha el sabor fuerte y un poco picante del ramen que hacen aunque es un poco salado. Aunque es una cadena, es un típico restaurante de ramen en el que pides, comes, pagas y te vas. No es muy conveniente para gente que quiera relajarse comiendo pero como iba solo pues me pareció perfecto. El set de almuerzo (ramen, arroz blanco y mandu frito) me costó cerca de $10.

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Un yatai es un pequeño puesto de comida en la calle que comienza a vender comida a eso de las seis de la tarde. Estos kioskos son ambulantes, por lo que los cocineros los arman y desarman todos los días. El ramen en el yatai que visitamos era mucha menos salado que en Ippudo y con un sabor un poco más suave pero delicioso. También probamos el oden (odeng en Corea, unos pasteles de pescado, algunos rellenos con vegetales o salsa), el cual estaba también muy rico. El ramen y el oden costaron un poco menos de $8.

Sushi

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Cerca de la estación de Hakata, en el cuarto piso del edificio de Yodabashi Camera, se encuentra el restaurante Uobei Genki Sushi. Es un restaurante de sushi de cinta automática. Este restaurante tiene dos grandes ventajas: todos los platos de dos piezas cada uno cuestan 105 yenes ($1) y todos los comensales tienen una pantalla táctil en la cual pueden ordenar el sushi que quieran y les llega en un tren hasta su asiento. Yo me comí 13 platos y Felipe, de Eurowon, se comió 14. Si hubiese ido con más hambre seguro que me hubiese comido 20. Es una opción buena, bonita y barata para comer sushi en Japón (a menos que tengas 30,000 yenes y quieras comer el mejor sushi del mundo) y tienen restaurantes en todo el país.

Hiroshima

Okonomiyaki

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El okonomiyaki es uno de mis platos favoritos de la comida japonesa. Consiste en un tipo de tortilla de harina con varios ingredientes. La ciudad de Hiroshima es famosa por sus okonomiyakis. Allí pedí el okonomiyaki de ajo que tenía ajo, cebolla, cerdo, cebollines, fideos soba y la salsa típica dulzona que le ponen por encima a la tortilla. Fue lo mejor que comí en todo el viaje. Este costó entre $9 y $11 por cada okonomiyaki.

Nagasaki

Champón

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Este es un plato chino que apareció en la comida japonesa a través de Nagasaki por la gran presencia china en esa ciudad. Si le preguntas a cualquier japonés que te recomiende algo para comer en Nagasaki te dirán: champón. En Corea también existe este plato aunque acá es muy picante.

El champón consiste en un plato de fideos con cerdo, algunos mariscos y vegetales en una sopa un poco salada. Comimos el champón en un restaurante de Chinatown ya que el que nos habían recomendado (y se veía muy bueno) estaba abarrotado y teníamos el tiempo limitado. Un plato de champón puede costar entre $8 y $10.

Parte 5 de 5.

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Gunkanjima, la isla fantasma

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Gunkanjima, una isla en la costa de Nagasaki, tiene una historia interesante. En sus orígenes no era una isla, sino más bien un peñón en medio del mar hasta que se descubrió una mina de carbón submarino allí y Mitsubishi la compró. Poco a poco fueron añadiendo terreno al peñón hasta convertirlo en un islote con edificios, escuelas, piscinas, tiendas y, claro, la mina. En su punto más activo la isla llegó a tener sobre 5,000 habitantes y era el lugar más densamente poblado del mundo. La profundidad de la mina llegó a sobrepasar el kilómetro bajo tierra.

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El nombre oficial de la isla es Hashima aunque se le conoce popularmente como Gunkanjima, que significa isla acorazada (Battleship Island, en inglés), ya que se asemeja a un barco acorazado desde lejos. También hay gente que le dice la Isla Fantasma.

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¿Y por qué esta isla es tan famosa ahora? Pues desde los años 60 el gobierno japonés dejó de usar carbón para generar energía y Mitsubishi cerró la mina en el 1974. Esto provocó que todos los habitantes abandonaran la isla hasta no quedar nadie. Hace unos años Mitsubishi le cedió la isla a la ciudad de Nagasaki, y Nagasaki la abrió al turismo limitado en el 2009.

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Para llegar a la isla hay que hacerlo en bote y hay dos compañías que tienen tours en botes rápidos. Nosotros fuimos con Gunkanjima Concierge en el viaje de la mañana. Desde Nagasaki hasta Gunkanjima se tarda aproximadamente media hora. El bote le da la vuelta a la isla fantasma antes de atracar. Es increíble ver los edificios todavía en pie, grises, casi negros por el desgaste del cemento. La isla es pequeñísima y es casi imposible imaginarse a 5,000 personas viviendo allí.

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Una vez atracamos en la isla, fuimos hasta el primer punto desde donde se pueden ver los edificios más grandes, aunque un poco lejanos para apreciarlos bien. Desde el bote se veían mejor. El segundo punto me recordó un poco al foro romano, con sus ruinas esparcidas por todas partes y algunas paredes todavía en pie. La isla tiene un faro que (supongo) sigue funcionando. El último punto nos acercó más a los edificios y es mejor para fotografiar.

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Lo más curioso de todo es que había varios pescadores por todo el borde de la isla, mientras nosotros, los turistas, admirábamos los edificios. Pensaba que no habría nadie allí pero estaba equivocado.

Parte 4 de 5.

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Nagasaki

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Nagasaki es una ciudad muy interesante. Además de ser la segunda ciudad japonesa que fue devastada por una bomba atómica, el 9 de noviembre de 1945, es la primera ciudad japonesa que tuvo grandes colonias de extranjeros.

Llegar a Nagasaki desde Fukuoka también es fácil. El tren Kamome va directo desde la estación de Hakata hasta la estación de Nagasaki y se tarda aproximadamente dos horas. El viaje de ida y vuelta cuesta $50 (un poco más si se compra un solo boleto, $50 c/u si se compran boletos para dos personas).

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El propósito principal para ir a Nagasaki era visitar la isla Gunkanjima, pero a eso le voy a dedicar un post aparte. Una vez terminamos el recorrido por Gunkanjima, comenzamos a explorar el resto de Nagasaki. Puedo decir que Nagasaki es la ciudad menos japonesa que he visitado en todo Japón y esto tiene una razón de ser.

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Nagasaki fue fundada por portugueses en el siglo XVI, quienes tuvieron una gran influencia en la arquitectura, religión y comercio de la ciudad. Durante varios siglos, Nagasaki fue el centro del catolicismo romano en todo el país. A pesar de esto, la mayor influencia arquitectónica que queda es la china y la holandesa.

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Los portugueses fueron expulsados y los holandeses tomaron su lugar. El islote de Dejima fue el centro de la cultura holandesa en Nagasaki y se nota en las casas de estilo europeo que todavía se preservan muy bien. También hay una “cuesta holandesa” (Dutch Slope en inglés) que cuenta con más casas de estilo europeo y americano. Es casi como estar fuera de Japón y viajar en el tiempo unos cuantos siglos atrás.

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Justo al lado de este pedazo de Holanda, podemos encontrar un pedazo de China en el gran Chinatown de Nagasaki. Toda esta parte de la ciudad estaba cubierta por linternas chinas, rojas y rosadas, en celebración del año nuevo chino (o lunar, dependiendo del país donde estés). También pudimos ver algunos desfiles con pirotecnia ruidosa y personas vestidas con vestimenta china tradicional. El Chinatown tiene varios templos y santuarios, a pocos metros de distancia entre ellos. Parece que los chinos no podían estar pocos minutos sin rezar porque en cada esquina había un templo.

En Nagasaki comimos champon, un plato de fideos muy popular en esta ciudad y que viene de la cocina china (hablaré de esto en un post aparte sobre comida japonesa).

Parte 3 de 5.

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Hiroshima

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Cuando se habla o se escribe sobre Hiroshima, es necesario hablar sobre la bomba atómica que lanzó los EEUU sobre esa ciudad el 6 de agosto de 1945. Fue la primera bomba atómica utilizada sobre humanos en la historia y dejó un saldo de entre 140,000 y 200,000 personas muertas y una ciudad completamente devastada. Pero más sobre eso luego.

Llegar a Hiroshima desde Fukuoka es muy fácil si se usa el Shinkansen Nozomi, el tren bala japonés. El viaje dura una hora y es directo. El equivalente en Corea sería ir de Daegu a Daejeon en el KTX. La diferencia está en el precio: mientras el viaje en KTX por una distancia similar te puede salir en unos $40, ida y vuelta, en Japón nos costó en alrededor de $160. Es una diferencia considerablemente alta pero vale la pena usarlo aunque sea una sola vez. El Shinkansen Nozomi es más amplio que el KTX, tiene tres asientos en cada lado del pasillo (el KTX tiene dos) y tiene enchufes disponibles para recargar los dispositivos electrónicos (el KTX no los tiene). Sin embargo, la velocidad máxima del Shinkansen Nozomi es de 270 km/h mientras que el KTX puede llegar a los 300 km/h.

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Ya en Hiroshima, fuimos en tranvía (tram) desde la estación de Hiroshima hasta el A-Bomb Dome, un edificio que sobrevivió el impacto de la bomba atómica y que se mantiene en pie permanentemente para nunca olvidar ese día. De hecho, si este edificio no existiese, sería muy difícil ver y reconocer a simple vista los impactos de la bomba atómica en la ciudad, ya que esta ha sido completamente reconstruida.

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Del A-Bomb Dome fuimos al Parque de la Paz, el cual tiene varios monumentos recordando las diferentes víctimas de la bomba atómica. Entre ellos está un monumento a los 20,000 coreanos que murieron junto a las otras 120,000 personas. También hay un monumento “vivo” en dónde las personas pueden colgar grullas de origami como símbolo de la paz.

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Lo más impresionante de este parque no es el parque en sí, sino el museo que está en sus predios. El museo tiene un tono decididamente anti guerra y anti nuclear pero nunca toma un tono acusador hacia los EEUU. El museo es más efectivo cuando detalla las historias personales de la gente que vivió y murió después que cayó la bomba. Muchas veces es fácil olvidar que detrás de las cifras existían personas normales, que tenían vidas que fueron cortadas en un instante. Muchos de los que murieron ese 6 de agosto de 1945 fueron niños y niñas que estaban derribando edificios para crear rutas de escape en caso de fuego.

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Luego de la edificante pero sobria mañana en el Parque de la Paz y el museo, y de almorzar un rico okonomiyaki al estilo de Hiroshima (hablaré de la comida japonesa en otro post), fuimos hasta el castillo de Hiroshima. El castillo es una reconstrucción del original, que fue completamente destruido por la bomba atómica. Es una reconstrucción impresionante, completamente en madera, rodeado de un foso como el auténtico castillo que es. Caminamos alrededor del castillo, disfrutando del atardecer que le daba un toque mágico al lugar.

Parte 2 de 5.

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Fukuoka

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Regresé a Fukuoka, luego de casi cuatro años de mi visita a esa ciudad japonesa. Esta vez, al igual que la vez pasada, fui en el ferri JR Beetle, un barco hidroala (hydrofoil) que se eleva sobre el agua y es muy placentero y rápido. El viaje solamente tarde tres horas desde Busan hasta Fukuoka.

Fukuoka no es un gran destino turístico en Japón. A pesar de ser la ciudad más grande de la isla de Kyushu y ser la capital de la prefectura de Fukuoka, sus encantos tienden a ser más bien limitados. Mi primera noche en Fukuoka fui a un restaurante mexicano llamado ‘El Borracho’ y al preguntarle al mesero sobre qué era lo más interesante para hacer en la ciudad, este me dijo, “Fukuoka es famosa por su comida.”

No pude notar grandes cambios en la ciudad luego de cuatro años. Estoy acostumbrado a la rapidez de los cambios en Corea, donde los negocios van y vienen, los edificios suben y caen como por arte de magia y los centros cambian casi al parpadear. El ritmo en Fukuoka parece ser más lento, y todo tenía una familiaridad muy cómoda.

Estos fueron los lugares que visité:

El templo Tochoji

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Es un templo budista en el área de Gion con una impresionante pagoda de cinco niveles. El templo en sí es bastante pequeño y su mayor atractivo, un Buda de madera de 10.8 metros, solo está abierto al público el día 28 de cada mes. Nuevamente, me lo perdí.

El santuario Kushida

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Kushida es un santuario Shinto y es pequeño pero mucha más interesante que Tochoji.  Estaba decorado con enormes cabezas en las entradas y había que pasar por la boca para poder acceder al templo. Ya adentro, hay varios edificios: un edificio principal donde la gente reza; otro edificio más pequeño con una hilera de Toris; y un gigantesco carruaje que se usa en uno de los famosos festivales de la ciudad.

El parque Ohori

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Este parque tiene un imponente lago artificial en el cual se puede pescar (en ciertas áreas indicadas), hacer un poco de jogging o relajarse en los banquillos. Lo mejor del parque es un jardín japonés ubicado en uno de los extremos (250 yen, 190 yen con un descuento que nos dieron por no sé cuál razón). El jardín no es muy grande pero aún así impresiona por su sencillez y la gran calma que se respira en él.

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Este es el centro comercial de Fukuoka. Aquí están los arcades, karaokes, restaurantes y tiendas más populares. Aquí comimos en un yatai, un pequeño puesto callejero que abre a las seis de la tarde. En el yatai sirven ramen, oden y gyoza (mandu) a buenos precios y un servicio muy rápido.

La estación de Hakata

De aquí salen los trenes de Fukuoka a todas los rincones de Japón pero también hay muchos lugares en donde comer o tomar café. En la estación encontramos ‘Il Forno del Mignon’, un lugar donde vendían unos deliciosos croissants acabados de salir del horno y con filas kilométricas a todas horas. También, por allí cerca, encontramos un restaurante de sushi con los platillos de dos piezas a 105 yen cada uno.

Parte 1 de 5.

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¡Feliz Año Nuevo!

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Un nuevo año ha comenzado. Las cosas no cambian mucho cuando cambia ese numerito. Seguimos trabajando, viviendo, y haciendo lo que usualmente hacemos cualquier otro día del año. Las horas, los días, los meses, los años, las décadas nos permiten organizar nuestras ideas y memorias y hacer planes para el futuro.

Pero de eso no es lo que quiero hablar. Este post es más bien para aprender a cómo desearle un feliz año nuevo a tus allegados o amistades coreanas. Quizás las personas que están interesadas en la cultura coreana ya se han aprendido esta frase pero nunca está de más repasarla. Veamos la frase completa y luego la dividiremos por parte:

새해 福 (복) 많이 받으세요!

Transliteración: sae-hae bok manhi badeuseyeo

Pronunciación en español: se-je bok mani baduseio

En coreano, contrario al español, se desea un feliz año nuevo con una oración completa. Y para los más aguzados en el coreano, se habrán dado cuenta de que se coló un hanja (caracter chino) en la oración. Ahora veamos cada parte de la oración:

– Significa ‘nuevo’. Se pronuncia ‘se’

– Significa ‘año’. Se pronuncia ‘je’

福 (복) – Significa ‘bendiciones’ o ‘buena fortuna’. Se pronuncia ‘bok’. (Aquí tenemos el hanja o caracter chino. El hanja se usa, principalmente, cuando una palabra coreana que tiene muchos significados puede crear confusión. El hanja logra disipar esa duda. También se puede usar por costumbre o para darle un aire más formal a los textos.)

많이 – Significa ‘mucho’. Se pronuncia ‘máni’.

받으세요 – Significa ‘reciba’. Se pronuncia ‘baduseio’. (Este es el verbo de la oración. En coreano, el verbo siempre va al final. 받으세요 está en la conjugación formal y es la más que se usa al dirigirse a colegas, personas mayores o grupos de personas. Para personas cercanas a uno, menores que uno, parejas y amigos, podemos usar las formas menos formales como 받아요 (badaio) o 받아 (bada)).

Por lo tanto, la oración se leería así en español:

¡Nuevo año bendiciones muchas reciba!

Claro está, tenemos que organizar la oración para que se entienda mejor:

¡Reciba muchas bendiciones en el nuevo año!

Lo bueno de esta frase es que se puede usar dos veces al año. En Corea se despide el año (solar) el 31 de diciembre como en el resto del mundo pero también se celebra la llegada del nuevo año lunar. Esta vez el año nuevo lunar cae el viernes 31 de enero de 2014.

Así que aprovecha ambas ocasiones y deséale un 새해 복 많이 받으세요 a todos los coreanos que conozcas.